Amateur de jeux de rythme, je me suis récemment procuré l’opus PS4 de Taiko No Tatsujin, et histoire d’avoir les vraies sensation approchant celles de la borne, j’ai opté pour ce véritable contrôleur officiel Hori PS4-095.
Malheureusement, malgré la classitude de cette manette, elle est critiquée par les joueurs pour son cruel manque de sensibilité, rendant certaines manipulations difficiles à réaliser, et de manière générale l’expérience peut s’avérer moins agréable pour certaines personnes s’il faut frapper vraiment fort sur le tambour pour que la commande soit enregistrée par les capteurs.
Pas de panique, on va faire comme d’hab, on va lui ouvrir le ventre et réparer tout ça.
La table d’opération est prête. Il faut aussi une perforeuse qui n’est pas sur la photo.
Le tutoriel du jour concerne donc un mod pour ce contrôleur qui permettra d’augmenter la sensibilité du capteur, améliorant considérablement le confort de jeu. C’est un peu long et fastidieux à réaliser mais ça sera toujours plus rentable que d’investir dans un Taiko Force LV5 ! ( j’en rêve… ) Et en bonus une vidéo comparative à la fin de l’article.
Dongyaa~~!!
Shopping List
Il va sans dire qu’il vous faut le contrôleur PS4-095 mais en réalité cette modification fonctionne à peu de choses près de la même façon pour d’autres versions du contrôleur comme la version Nintendo Switch NSW-079, ou même la version Wii U WIIU-067.
1 plaque de caoutchouc adhésif d’1 mm d’épaisseur. On peut en trouver sur ebay par exemple.
1 disque de liège de 19 cm de diamètre et 1 cm d’épaisseur. Les dessous de plat HEAT de chez IKEA correspondent exactement à ces dimensions, coûtent une misère et se trouvent partout.
Un gros cutter, un marqueur, un simple tournevis Phillips T0 et une perforeuse à papier de 5.5 mm.
Les dessous de plat IKEA, le must-have de tous les otakus.
Démontage du contrôleur
Si votre contrôleur est déjà assemblé, démontez-le pour n’avoir plus que la partie circulaire principale.
Retournez le tambour et dévissez les 5 vis T0 qui ferment le boîtier. Il n’y a rien d’autre à dévisser.
Attention car il y a plusieurs câbles de branchés qui empêchent l’ouverture complète du boîtier, retirez les 3 petites nappes reliées par des fils bleus et noirs afin de pouvoir ouvrir en grand.
En théorie les nappes que vous venez de débrancher ont été marquées au crayon par les opérateurs qui ont monté le contrôleur afin de repérer l’ordre de branchement des nappes. C’était le cas sur le mien en tout cas. Sinon repérez ou marquez-les pour ne pas vous tromper au remontage.
Maintenant il faut retirer la « peau » du tambour et pour cela il faut déloger les ergots en caoutchouc qui la retiennent sur la périphérie. C’est assez dur pour les doigts mais allez-y doucement quand même car à force de tirer dessus il est possible de les endommager.
Observez bien le sens des encoches, et ne forcez pas comme des brutes et regardez comment c’est fait !
Une fois la surface détachée, vous devriez voir la plaque perforée avec les capteurs juste en-dessous.
Si vous la soulevez — par en bas vu qu’il y a une nappe qui alimente les capteurs en haut — vous trouverez une cale en mousse qui est notre premier problème à régler.
Touche du bois
Nous allons donc remplacer la mousse par une plaque de liège qui aura une bien meilleure réponse et une sensation plus authentique à la frappe.
Superposez la mousse sur votre support en liège et constatez comme ces dessous de plat sont littéralement prévus pour ça. Moi je dis à ce point là c’est louche. #complot
Dessinez les bords de la plaque pour avoir des repères et attaquez-la au cutter. Je vous préviens il va y en avoir partout. Perso j’aime bien l’odeur du liège donc ça va…
Essayez d’avoir quelque-chose d’à peu près régulier mais le liège est très friable donc n’espérez pas avoir des lignes propres, ça n’est pas très grave si c’est un peu brouillon.
En théorie votre œuvre devrait être pile à la bonne taille pour prendre la place de la plaque de mousse.
À noter qu’il est important de bien respecter l’espace en bas qui sert à glisser la couverture du tambour. Une plaque qui laisse trop peu d’espace à cet endroit rendra la fermeture compliquée et pourrait causer des problèmes de détection.
Des p’tits trous, des p’tits trous
L’une des raisons qui fait que le capteur se déclenche mal lors des frappes « don » est cette curieuse idée d’avoir fait des trous dans la plaque pour des picots si petits sur le dessous de la « peau » du tambour. Pour rectifier ça nous allons boucher les 278 trous de la plaque avec du caoutchouc adhésif.
Allez, plus que 277 !…
Oui vous avez bien lu, 278. C’est très long. Votre santé mentale risque d’y passer avant la fin.
Utilisez votre perforeuse préférée pour pocher votre plaque de caoutchouc avec des dizaines de trous d’environ 5.5 mm. Récupérez les chutes, retirez la languette adhésive et remplissez les trous au fur et à mesure.
One Eternity Later
Une fois votre plaque entièrement colmatée, prenez un peu l’air, admirez votre travail et préparez-vous pour la suite, car le plus pénible reste à venir.
Un peu insensible ( sur les bords )
Maintenant attaquons-nous aux bords qui portent les capteurs responsables des notes « kat ». Tout comme la façade il y a de gros soucis de détection et pour régler le problème nous allons opérer le même genre d’astuce à base de caoutchouc adhésif.
Les pads noirs sont les capteurs en question, même souci que pour la façade, trop loin de la surface de contact.
Découpez des petites bandes de caoutchouc adhésif d’environ 3 x 8 mm qui viendront surélever la surface de contact des capteurs.
Collez-les sur chaque capteur en essayant de bien rester au centre, puis remontez-tout et priez que tout fonctionne du premier coup.
Je dis priez car en ce qui me concerne cette partie a été très laborieuse, les capteurs étaient trop compressés une fois la « peau » refermée et cela provoquait une pression continue sur les capteurs, le contrôleur considérait alors que les boutons étaient tout le temps enfoncés.
Il m’a fallu procéder par tâtonnement en réduisant la surface des pads en caoutchouc jusqu’à ce que la tension de la peau soit juste suffisante pour ne pas déclencher le contact. À force de démonter / remonter le contrôleur, ajuster les pads et tester, j’ai fini par arriver à un résultat stable et satisfaisant mais malheureusement ça n’est pas une science exacte.
Et ça m’a niqué les doigts cette saloperie — en plus de ma collection de pin’s à la con.
Oui les « drum-sticks » sont gravés. C’est trop cool !
Résultat: Avant / Après
Pour faire mes tests, j’ai utilisé le très simple outil HTML 5 Gamepad Tester. Voici une vidéo comparative du contrôleur avant / après, la différence est vraiment flagrante ! Et le plaisir de jeu est incomparable, on peut enfin simplement profiter du jeu sans être constamment frustré des erreurs de détection.
Voilà, maintenant tout le monde peut profiter du TataCon ! Enjoy !
21 réflexions sur « [Tuto] Taiko No Tatsujin : Hori PS4-095 Taiko Drum Controller mod »
Très intéressant ! Merci pour l’astuce ! Petite question : quand tu parles de réduire l’épaisseur des pièces des capteurs kat, comment t’y es-tu pris ? Tu peux les couper au cutter dans le sens de l’épaisseur soit 0.5mm une fois coupés en deux ou tu as utilisé une autre technique ?
Bonjour et merci à toi! Comme je le précise dans l’article j’ai progressivement réduit la surface des patins, donc j’ai coupé un peu de largeur à chaque itération, jusqu’à ce que la tension soit assez basse pour ne pas déclencher le capteur en permanence. Je n’ai heureusement pas eu besoin de couper les patins dans le sens de l’épaisseur.
Un très grand merci pour ce tuto !
Ça marche impec !! Sauf les « kat » mais c’est pas grave j’ai fait l’inverse : j’ai pris de l’adhésif et j’ai mis 2-3 épaisseurs pour que ce soot efficace mais sans être trop épais :)
Donc merci. Ça m’a sauvé la vie car le mien ne marchait quasiment pas (?).
Merci pour les compliments! J’avais pensé à la méthode de l’adhésif en dernier recours au cas où je n’arriverais pas à m’en sortir mais je n’ai pas eu besoin finalement, c’est cool de savoir que ça fonctionne aussi.
Salut , terrible le tuto ! Avec la sortie en Europe du jeu , je l’ai pris avec le tambour , j’ai un peu de chance car moi les bords fonctionne a merveille ( peut-être eu une petite amélioration avec la sortie chez nous …) Le côté droit intérieur de mon tambour marche aussi très bien , le soucis c’est le côté intérieur gauche qui comme toi fait des siennes… Du coup je vais m’attaquer à ton tuto uniquement pour la partie inférieure du tambour , avec le dessous de plat Ikéa et les 278 trous ! ( Tambour Switch ) je te dirais si tout c’est bien passé !
Salut et merci pour le tuto!
Comme Rockin, je possède le jeu sur switch et le coté gauche fais des sienne, meme si je tape comme un bourrin partout :/ donc je vais de suite acheter ce liège et m’attaquer a cette bebete!
Merci encore et bon jeu a tous!
je reviens concernant le tuto et j’ai trouvé comment faire fonctionner parfaitement ce taiko (même sur PC avec OSU c’est nikel ;)
du coup il faut remplacer la plaque de mousse par une en liège, CA ok.
Ensuite vous enlever l’espèce de mousse du dessus (avec les trous) mais vous la découpez afin de laisser simplement les cotés droite et gauche (qui se trouve au niveau des capteur sur les coté)
en dessin:
(( ))
-> ( capteur KON -> ( plaque trouée découpé
j’espere vous avoir aidés si besoin demandez moi ;)
Bonjour, je viens d’acheter le tambour mais effectivement j’ai de gros pb de sensibilité. Cependant je n’ai pas compris ton explication concernant la mousse trouee. Je l’ai bien enleve, mais la description de ta découpe n’est pas très clair. Est ce que tu fais une fine lamelle en prenant juste le quart de cercle sur une largeur de qq millimètres tout en laissant les capteurs centraux a nus ? Merci de ta réponse ^^. (Si jamais tu as une photo ça serait top)
Merci pour le tuto, je l’ai suivi pour mon Tatacon Switch. Mais comme je n’avais pas la plaque de caoutchouc et que je n’avais pas la patience d’attendre un mois pour l’avoir, j’ai fait avec les moyens du bord :
* Pour combler les trous, j’ai utilisé un tapis de tiroir en plastique VARIERA de chez Ikea que j’avais sous le coude. La surface n’est pas lisse et ça fait moins d’un millimètre d’épaisseur mais l’avantage est que le matériau ne se déforme pas quand on appuie dessus, approprié pour les picots de la peau du tambour donc.
* Pour les capteurs kat, j’ai pris du ruban adhésif de fixation double face (genre « ni clou ni vis ») qui faisait pile 1 mm d’épaisseur. J’ai découpé plusieurs bandes de 19x3mm environ que j’ai collées sans espace les unes à côté des autres, non pas directement sur la surface noire mais légèrement au-dessus, à la fois sur la surface verte et la noire.
Résultat : les dons sont parfaits, ils sont reconnus même avec un très léger coup de baguettes, idéal. Pour les kats, à droite c’est parfait (du premier coup en plus !), à gauche curieusement c’est un peu moins sensible… mais ça reste mieux qu’avant. J’ai découpé les bandes d’adhésif un peu à l’arrache, parfois 3mm, parfois 4mm, c’est peut-être ça qui joue. Très satisfait en tout cas, c’est le jour et la nuit par rapport à avant.
Petit conseil pour tout le monde : portez des gants de vaisselle quand vous tirez sur les ergots, vous vous niquerez moins les doigts ;)
bonjour, je suis entrain de faire ma liste de shopping, une petite question, le logiciel que tu utilises pour démontrer que ca fonctionne bien ( ou pas), ou puis je le trouver? et surtout le tatacon switch sera t’il compatible a travers un pc? car je suppose que c’est un soft PC ? j’anticipe un futur cadeau de noel ; )
Comme indiqué dans l’article pour tester les inputs j’utilise HTML5 Gamepad Tester, qui fonctionne dans le navigateur sur PC. Les TataCon Switch et PS4 sont reconnus sans pb par Windows 10, donc pas d’inquiétude de ce côté là!
Super merci bon Noël a toi aussi. Ça y est c est déballé. Faut efectivement taper assez fort voir très fort. Bon y a plus qu à croiser les doigts quand bricolage et soit ça fait 0 :) j’ai acheté le bundle et un non officiel. Je vais tester sur le non officiel avant de tout casser :)
Un petit retour. J’ai pris le temps pour m’y lancer, le confinement m’a aidé a prendre ce temps. Je confirme les coms plus haut, les pouces prennent cher, non pas quand il fallait retirer les picots, mais quand il fallait les remettre! Du coup, mon expérience a été loin du premier try. J’ai du démonter le tambour au moins une dizaine de fois. Le plus compliqué a été les Kats, et d’ailleurs je n’ai pas trouvé l’alignement parfait, j’ai finis par me dire que c’etait deja tres bien par rapport a avant.
Pourquoi j’ai voulu faire ton tuto pour deux raison :
1-le mal de crâne immédiat après le début du jeu, tellement il fallait bourriner pour sortir un « son »
2-évidemment la sensibilité.
Niveau matos, j’avais sous la main une sorte de caoutchouc autocollant d’un mm d’épaisseur (pour protéger les carrosseries de véhicule).
Pour le liege, j’ai du découper un peu dans sa rondeur, sinon ça appuyait automatiquement des que je remettais la peau du tambour.
pour faire les trou, c’était infâme, car ça se collait dans la trouilloteuse…
Je faisais mes tests de sensi toujours branché sur un pc, tambour ouvert afin de voir deja tout nue les différentes sensi. Certaine zone sont totalement morte, meme en sautant dessus a pied joint, aucun contact.
Rien que le liege a grandement améliorer la sensi (et donc le bruit).
Les kats, malgré une epaisseur tres tres fine, ca appuyait souvent dessus des la remise de la peau. J’en ai tres peu mis finalement et pas partout. Ce qui fait que c’est pas parfait, mais je n’ai jamais trouvé le just milieu, et pourtant mon caoutchouc est vraiment ultra fin.
Quoi qu’il en soit, c’est pas aussi parfait que sur ta video youtube, mais c’est nettement plus sympas maintenant.
Reste un détail : je trouve les musiques a ch***** et les DLC qui coûte horriblement cher et sans trop savoir si c’est US ou JAP…. malheureusement, peu de chance que je joue souvent a ce jeu.
Conclusion : soyez sur avant de vous lancer, que les playlists vous plaise ; )
Merci pour l’astuce, je testerais a l’ocaz quand ils sortiront un pack européen, je rouvrirais le tambours (j’en ai un second aussi mais la flemme de m’éclater les pouces pour rien ; ))
J’ai utilisé ce tutoriel pour mon tatacon sur Switch, et j’ai quelques remarques à faire :
D’après la photo, j’ai l’impression que les bandelettes de 3x8mm sont plus grandes (dans le sens où sur les photos, on dirait que ça couvre plus de surface). J’ai donc plutôt découpé des bandelettes de 4x10mm.
D’ailleurs, le caoutchouc adhésif ressemble plus à de la mousse (la matière), ça m’avait surpris parce que je m’attendais à du caoutchouc, du style comme une gomme. Et la plaque avec des trous est également en mousse.
J’avais également des craintes pour les trous, car 5.5mm est assurément une taille standard pour les perforeuses à papier, mais je n’en étais pas sûr. Eeeet, comme si la nature était bien faite, les morceaux que l’on perforent rentrent pile poil dans les trous de la plaque, comme si la plaque avait été elle-même perforée par la même perforeuse à papier.
Pour la plaque de liège Ikéa, je l’ai prise sur Amazon, puisqu’Ikéa ne voulait apparemment pas m’envoyer ma commande (problème de leur côté). C’est plus cher, mais au moins c’est arrivé. Et contrairement à la photo ici pour la PS4, j’ai bien l’impression que le tatacon Switch est plus petit que celui de la PS4, puisque la plaque, une fois coupée ne pouvait rentrer qu’en forçant un peu le tout, alors qu’ici les côtés de la plaques semblent avoir de l’espace.
D’ailleurs, la plaque de liège s’effritant beaucoup trop selon moi, j’ai rajouté du scotch de peinture aux endroits que j’ai découpés, pour m’assurer que mon bourrinage ne laisse pas trop de poussière trop vite.
En conclusion, la sensibilité s’est largement améliorée, et je suis très content d’avoir suivi ce tutoriel. J’ai l’impression qu’aux endroits où j’ai mis une bandelette adhésive plus petite que les autres manque de sensibilité, mais quand je joue, ça passe nickel.
Mon expérience de jeu s’est complètement amélioré, et je bats déjà plusieurs scores en Normal et Difficile malgré une pause d’un mois, dont 15 jours d’attente de livraison de tout mon matériel pour finaliser le modding du tambour.
Je conseille vivement ce tutoriel, ça vous permettra de jouer sans trop forcer sur votre tatacon, et de vous concentrer sur la coordination avec les notes à l’écran, plutôt qu’à frapper fort et à maintenir une grande force de frappe constante !
Merci pour ton tuto! J’ai eu cependant un petit problème, le KA côté droit est constamment appuyé, même sans peau, même dans le truc au milieu.. En debranchant, rebranchant, en faisant bien attention que rien ne soit dessus, il est constamment considéré comme appuyer.. Quelqu’un aurait une idée?
Merci!
J’ai découpé un peu plus que prévu le dessous de plat en liège de 19cm de diamètre, car il était un peu plus grand que la mousse du Taiko Drum. Je n’ai également pas bouché les trous (flemme) et ça fonctionne très bien comme ça.
Pour les côtés, pareil que certains dans les commentaires, j’ai utilisé 3 épaisseurs de ruban adhésif « épais » (imperméable).
Salut à tous, j’ai un sacré problème. J’ai acheté un Hori drum neuf Switch et j’ai essayé d’améliorer la sensibilité des don’s et des ka, en suivant étape ce guide avec le dessous de plat en liège Ikea pour les don’s et les patchs autocollants fins et noirs doux pour les ka’s, en ignorant l’étape avec les petits trous remplis. J’ai tout fait très soigneusement, j’ai identifié les câbles, pris des photos et tout remonté parfaitement. Maintenant, le tambour est toujours reconnu, tous les boutons de la zone des pads avant fonctionnent parfaitement, mais… les don’s et les ka’s semblent complètement morts ! Ils ne fonctionnent pas du tout, quelle que soit la force avec laquelle le tambour est frappé. J’ai alors : d’abord : remplacé le dessous de plat en liège et par la mousse d’origine et re-testé : même résultat. Ensuite, enlevé tous les petits autocollants souples noirs sur les ka : même résultat. Le plus fou c’est que si j’appuie sur le menu d’accueil, reviens au jeu, et que j’appuie sur la zone du don du tambour pour quitter le menu de pause automatique : le don est alors reconnu ! Et il est reconnu partout où je frappe, ce qui signifie qu’au moins à la fois le don gauche et le don droit les zones ne sont pas tout à fait mortes. Mais c’est la seule situation où les don’s sont reconnus. Je ne peux pas dire pour les ka’s car ils ne sont pas du tout reconnus. J’ai vérifié les câbles, les connexions et tout semble bon, rien ne semble être cassé, endommagé ou être en contact avec une autre connexion. J’ai essayé de le rouvrir/tester environ 5 fois maintenant. Mes doigts sont en feu (à cause de la partie où il faut enlever la partie supérieureblanche) et les résultats sont toujours les mêmes. Le tambour est maintenant exactement comme il était avant d’être ouvert, mais il ne veut toujours pas faire fonctionner les don’s et ka’s. Quelqu’un a-t-il vécu quelque chose de similaire ? Un test/correctif que je pourrais essayer ? Merci d’avance pour votre aide !
Salut!
Le tatacon peut être assez capricieux, ton problème est peut être que les boutons sont considérés comme déjà actifs quand tu allumes la console? Essaie de le brancher sur un PC et d’aller sur le gamepad tester pour voir si les boutons sont bien neutres, puis teste en retirant de l’épaisseur pour détendre au fur et à mesure jusqu’à trouver le bon montage pour que les boutons ne soient pas actifs tout seuls et répondent bien aux interactions. C’est clairement laborieux et ça peut être compliqué de trouver le bon équilibre. Et dire qu’il aurait suffi qu’ils sortent un appareil fonctionnel pour éviter ça..
Bon courage à toi!
Très intéressant ! Merci pour l’astuce ! Petite question : quand tu parles de réduire l’épaisseur des pièces des capteurs kat, comment t’y es-tu pris ? Tu peux les couper au cutter dans le sens de l’épaisseur soit 0.5mm une fois coupés en deux ou tu as utilisé une autre technique ?
Bonjour et merci à toi! Comme je le précise dans l’article j’ai progressivement réduit la surface des patins, donc j’ai coupé un peu de largeur à chaque itération, jusqu’à ce que la tension soit assez basse pour ne pas déclencher le capteur en permanence. Je n’ai heureusement pas eu besoin de couper les patins dans le sens de l’épaisseur.
Un très grand merci pour ce tuto !
Ça marche impec !! Sauf les « kat » mais c’est pas grave j’ai fait l’inverse : j’ai pris de l’adhésif et j’ai mis 2-3 épaisseurs pour que ce soot efficace mais sans être trop épais :)
Donc merci. Ça m’a sauvé la vie car le mien ne marchait quasiment pas (?).
Merci pour les compliments! J’avais pensé à la méthode de l’adhésif en dernier recours au cas où je n’arriverais pas à m’en sortir mais je n’ai pas eu besoin finalement, c’est cool de savoir que ça fonctionne aussi.
Salut , terrible le tuto ! Avec la sortie en Europe du jeu , je l’ai pris avec le tambour , j’ai un peu de chance car moi les bords fonctionne a merveille ( peut-être eu une petite amélioration avec la sortie chez nous …) Le côté droit intérieur de mon tambour marche aussi très bien , le soucis c’est le côté intérieur gauche qui comme toi fait des siennes… Du coup je vais m’attaquer à ton tuto uniquement pour la partie inférieure du tambour , avec le dessous de plat Ikéa et les 278 trous ! ( Tambour Switch ) je te dirais si tout c’est bien passé !
Salut et merci pour le tuto!
Comme Rockin, je possède le jeu sur switch et le coté gauche fais des sienne, meme si je tape comme un bourrin partout :/ donc je vais de suite acheter ce liège et m’attaquer a cette bebete!
Merci encore et bon jeu a tous!
Salut a tous!
je reviens concernant le tuto et j’ai trouvé comment faire fonctionner parfaitement ce taiko (même sur PC avec OSU c’est nikel ;)
du coup il faut remplacer la plaque de mousse par une en liège, CA ok.
Ensuite vous enlever l’espèce de mousse du dessus (avec les trous) mais vous la découpez afin de laisser simplement les cotés droite et gauche (qui se trouve au niveau des capteur sur les coté)
en dessin:
(( ))
-> ( capteur KON -> ( plaque trouée découpé
j’espere vous avoir aidés si besoin demandez moi ;)
Bonjour, je viens d’acheter le tambour mais effectivement j’ai de gros pb de sensibilité. Cependant je n’ai pas compris ton explication concernant la mousse trouee. Je l’ai bien enleve, mais la description de ta découpe n’est pas très clair. Est ce que tu fais une fine lamelle en prenant juste le quart de cercle sur une largeur de qq millimètres tout en laissant les capteurs centraux a nus ? Merci de ta réponse ^^. (Si jamais tu as une photo ça serait top)
Merci énormément pour ton tuto il ma beaucoup aider !
Vive le taiko !
Merci pour le tuto, je l’ai suivi pour mon Tatacon Switch. Mais comme je n’avais pas la plaque de caoutchouc et que je n’avais pas la patience d’attendre un mois pour l’avoir, j’ai fait avec les moyens du bord :
* Pour combler les trous, j’ai utilisé un tapis de tiroir en plastique VARIERA de chez Ikea que j’avais sous le coude. La surface n’est pas lisse et ça fait moins d’un millimètre d’épaisseur mais l’avantage est que le matériau ne se déforme pas quand on appuie dessus, approprié pour les picots de la peau du tambour donc.
* Pour les capteurs kat, j’ai pris du ruban adhésif de fixation double face (genre « ni clou ni vis ») qui faisait pile 1 mm d’épaisseur. J’ai découpé plusieurs bandes de 19x3mm environ que j’ai collées sans espace les unes à côté des autres, non pas directement sur la surface noire mais légèrement au-dessus, à la fois sur la surface verte et la noire.
Résultat : les dons sont parfaits, ils sont reconnus même avec un très léger coup de baguettes, idéal. Pour les kats, à droite c’est parfait (du premier coup en plus !), à gauche curieusement c’est un peu moins sensible… mais ça reste mieux qu’avant. J’ai découpé les bandes d’adhésif un peu à l’arrache, parfois 3mm, parfois 4mm, c’est peut-être ça qui joue. Très satisfait en tout cas, c’est le jour et la nuit par rapport à avant.
Petit conseil pour tout le monde : portez des gants de vaisselle quand vous tirez sur les ergots, vous vous niquerez moins les doigts ;)
bonjour, je suis entrain de faire ma liste de shopping, une petite question, le logiciel que tu utilises pour démontrer que ca fonctionne bien ( ou pas), ou puis je le trouver? et surtout le tatacon switch sera t’il compatible a travers un pc? car je suppose que c’est un soft PC ? j’anticipe un futur cadeau de noel ; )
Bonjour mimi,
Comme indiqué dans l’article pour tester les inputs j’utilise HTML5 Gamepad Tester, qui fonctionne dans le navigateur sur PC. Les TataCon Switch et PS4 sont reconnus sans pb par Windows 10, donc pas d’inquiétude de ce côté là!
Joyeux Noël et bon jeu ;)
Super merci bon Noël a toi aussi. Ça y est c est déballé. Faut efectivement taper assez fort voir très fort. Bon y a plus qu à croiser les doigts quand bricolage et soit ça fait 0 :) j’ai acheté le bundle et un non officiel. Je vais tester sur le non officiel avant de tout casser :)
Un petit retour. J’ai pris le temps pour m’y lancer, le confinement m’a aidé a prendre ce temps. Je confirme les coms plus haut, les pouces prennent cher, non pas quand il fallait retirer les picots, mais quand il fallait les remettre! Du coup, mon expérience a été loin du premier try. J’ai du démonter le tambour au moins une dizaine de fois. Le plus compliqué a été les Kats, et d’ailleurs je n’ai pas trouvé l’alignement parfait, j’ai finis par me dire que c’etait deja tres bien par rapport a avant.
Pourquoi j’ai voulu faire ton tuto pour deux raison :
1-le mal de crâne immédiat après le début du jeu, tellement il fallait bourriner pour sortir un « son »
2-évidemment la sensibilité.
Niveau matos, j’avais sous la main une sorte de caoutchouc autocollant d’un mm d’épaisseur (pour protéger les carrosseries de véhicule).
Pour le liege, j’ai du découper un peu dans sa rondeur, sinon ça appuyait automatiquement des que je remettais la peau du tambour.
pour faire les trou, c’était infâme, car ça se collait dans la trouilloteuse…
Je faisais mes tests de sensi toujours branché sur un pc, tambour ouvert afin de voir deja tout nue les différentes sensi. Certaine zone sont totalement morte, meme en sautant dessus a pied joint, aucun contact.
Rien que le liege a grandement améliorer la sensi (et donc le bruit).
Les kats, malgré une epaisseur tres tres fine, ca appuyait souvent dessus des la remise de la peau. J’en ai tres peu mis finalement et pas partout. Ce qui fait que c’est pas parfait, mais je n’ai jamais trouvé le just milieu, et pourtant mon caoutchouc est vraiment ultra fin.
Quoi qu’il en soit, c’est pas aussi parfait que sur ta video youtube, mais c’est nettement plus sympas maintenant.
Reste un détail : je trouve les musiques a ch***** et les DLC qui coûte horriblement cher et sans trop savoir si c’est US ou JAP…. malheureusement, peu de chance que je joue souvent a ce jeu.
Conclusion : soyez sur avant de vous lancer, que les playlists vous plaise ; )
Pour les Kats (bordures), 3 couches de scotchs de peintre et ça fait parfaitement le taf. J’en suis à 2 tambours modifiés, ça marche impec :)
Merci pour l’astuce, je testerais a l’ocaz quand ils sortiront un pack européen, je rouvrirais le tambours (j’en ai un second aussi mais la flemme de m’éclater les pouces pour rien ; ))
J’ai utilisé ce tutoriel pour mon tatacon sur Switch, et j’ai quelques remarques à faire :
D’après la photo, j’ai l’impression que les bandelettes de 3x8mm sont plus grandes (dans le sens où sur les photos, on dirait que ça couvre plus de surface). J’ai donc plutôt découpé des bandelettes de 4x10mm.
D’ailleurs, le caoutchouc adhésif ressemble plus à de la mousse (la matière), ça m’avait surpris parce que je m’attendais à du caoutchouc, du style comme une gomme. Et la plaque avec des trous est également en mousse.
J’avais également des craintes pour les trous, car 5.5mm est assurément une taille standard pour les perforeuses à papier, mais je n’en étais pas sûr. Eeeet, comme si la nature était bien faite, les morceaux que l’on perforent rentrent pile poil dans les trous de la plaque, comme si la plaque avait été elle-même perforée par la même perforeuse à papier.
Pour la plaque de liège Ikéa, je l’ai prise sur Amazon, puisqu’Ikéa ne voulait apparemment pas m’envoyer ma commande (problème de leur côté). C’est plus cher, mais au moins c’est arrivé. Et contrairement à la photo ici pour la PS4, j’ai bien l’impression que le tatacon Switch est plus petit que celui de la PS4, puisque la plaque, une fois coupée ne pouvait rentrer qu’en forçant un peu le tout, alors qu’ici les côtés de la plaques semblent avoir de l’espace.
D’ailleurs, la plaque de liège s’effritant beaucoup trop selon moi, j’ai rajouté du scotch de peinture aux endroits que j’ai découpés, pour m’assurer que mon bourrinage ne laisse pas trop de poussière trop vite.
En conclusion, la sensibilité s’est largement améliorée, et je suis très content d’avoir suivi ce tutoriel. J’ai l’impression qu’aux endroits où j’ai mis une bandelette adhésive plus petite que les autres manque de sensibilité, mais quand je joue, ça passe nickel.
Mon expérience de jeu s’est complètement amélioré, et je bats déjà plusieurs scores en Normal et Difficile malgré une pause d’un mois, dont 15 jours d’attente de livraison de tout mon matériel pour finaliser le modding du tambour.
Je conseille vivement ce tutoriel, ça vous permettra de jouer sans trop forcer sur votre tatacon, et de vous concentrer sur la coordination avec les notes à l’écran, plutôt qu’à frapper fort et à maintenir une grande force de frappe constante !
Hello,
Merci pour ton tuto! J’ai eu cependant un petit problème, le KA côté droit est constamment appuyé, même sans peau, même dans le truc au milieu.. En debranchant, rebranchant, en faisant bien attention que rien ne soit dessus, il est constamment considéré comme appuyer.. Quelqu’un aurait une idée?
Merci!
Merci pour ce tuto, ça fonctionne très bien.
J’ai découpé un peu plus que prévu le dessous de plat en liège de 19cm de diamètre, car il était un peu plus grand que la mousse du Taiko Drum. Je n’ai également pas bouché les trous (flemme) et ça fonctionne très bien comme ça.
Pour les côtés, pareil que certains dans les commentaires, j’ai utilisé 3 épaisseurs de ruban adhésif « épais » (imperméable).
Voilà, merci :)
Salut à tous, j’ai un sacré problème. J’ai acheté un Hori drum neuf Switch et j’ai essayé d’améliorer la sensibilité des don’s et des ka, en suivant étape ce guide avec le dessous de plat en liège Ikea pour les don’s et les patchs autocollants fins et noirs doux pour les ka’s, en ignorant l’étape avec les petits trous remplis. J’ai tout fait très soigneusement, j’ai identifié les câbles, pris des photos et tout remonté parfaitement. Maintenant, le tambour est toujours reconnu, tous les boutons de la zone des pads avant fonctionnent parfaitement, mais… les don’s et les ka’s semblent complètement morts ! Ils ne fonctionnent pas du tout, quelle que soit la force avec laquelle le tambour est frappé. J’ai alors : d’abord : remplacé le dessous de plat en liège et par la mousse d’origine et re-testé : même résultat. Ensuite, enlevé tous les petits autocollants souples noirs sur les ka : même résultat. Le plus fou c’est que si j’appuie sur le menu d’accueil, reviens au jeu, et que j’appuie sur la zone du don du tambour pour quitter le menu de pause automatique : le don est alors reconnu ! Et il est reconnu partout où je frappe, ce qui signifie qu’au moins à la fois le don gauche et le don droit les zones ne sont pas tout à fait mortes. Mais c’est la seule situation où les don’s sont reconnus. Je ne peux pas dire pour les ka’s car ils ne sont pas du tout reconnus. J’ai vérifié les câbles, les connexions et tout semble bon, rien ne semble être cassé, endommagé ou être en contact avec une autre connexion. J’ai essayé de le rouvrir/tester environ 5 fois maintenant. Mes doigts sont en feu (à cause de la partie où il faut enlever la partie supérieureblanche) et les résultats sont toujours les mêmes. Le tambour est maintenant exactement comme il était avant d’être ouvert, mais il ne veut toujours pas faire fonctionner les don’s et ka’s. Quelqu’un a-t-il vécu quelque chose de similaire ? Un test/correctif que je pourrais essayer ? Merci d’avance pour votre aide !
Salut!
Le tatacon peut être assez capricieux, ton problème est peut être que les boutons sont considérés comme déjà actifs quand tu allumes la console? Essaie de le brancher sur un PC et d’aller sur le gamepad tester pour voir si les boutons sont bien neutres, puis teste en retirant de l’épaisseur pour détendre au fur et à mesure jusqu’à trouver le bon montage pour que les boutons ne soient pas actifs tout seuls et répondent bien aux interactions. C’est clairement laborieux et ça peut être compliqué de trouver le bon équilibre. Et dire qu’il aurait suffi qu’ils sortent un appareil fonctionnel pour éviter ça..
Bon courage à toi!