Si l’on souhaite se mettre au retrogaming sur des consoles de salon, l’un des choix les plus importants à faire dès le départ concerne le moniteur ou la télévision que l’on va utiliser. Plusieurs facteurs entrent en compte:
- L’espace dont on dispose pour le matériel
- L’exigence que l’on a au niveau de la fidélité du rendu des jeux
- La norme d’affichage et la fréquence à laquelle on souhaite jouer
- Le budget
De nos jours la norme est aux TVs et moniteurs de PC numériques qui utilisent une connectique HDMI voire DVI, le plus souvent au format 16:9 ; Mais jusqu’à la 6e génération de consoles de jeu les machines étaient prévues pour une utilisation sur des écrans à tube cathodique (CRT) à réception analogique de format 4:3.
Les écrans CRT ne sont plus fabriqués mais il est encore possible d’en trouver d’occasion, ce sont des appareils très volumineux qui ne sont plus adaptés à l’utilisation actuelle des postes de télévision. Par exemple il est impossible de brancher une Playstation 4 ou un tuner TNT-HD sur un écran CRT sans dégrader sévèrement l’image via un adaptateur HDMI/SCART.
Avoir un écran CRT pour le retrogaming est donc à réserver aux passionnés qui ont la place d’avoir une seconde TV dédiée à cette utilisation et qui sont prêts à mettre le prix pour acquérir le matériel d’époque qui se branchera dessus.
Des solutions existent toutefois pour profiter du retrogaming sur des écrans modernes. Le rendu sera plus ou moins éloigné de l’expérience authentique.
Examinons quelques options possibles dans les deux cas de figure.
Jouer sur des écrans HD
HDMI/DVI: L’émulation
La solution la plus simple et économique pour jouer aux jeux rétro sur les systèmes modernes est l’émulation. Qu’elle se fasse via un PC, un mobile, une tablette, un Raspberry Pi connecté à une TV ou via des solution hybrides comme la RetroN 5, ces systèmes chargent des ROMs — des copies numériques des jeux issues des cartouches ou CDs de l’époque — et le moteur de l’émulateur les affiche à l’échelle sur l’écran HD en effectuant un upscaling.
Les éditeurs proposent aussi des jeux rétro sous forme de réédition sur des plateformes de jeux dématérialisés comme Steam et GoG sur PC ou sur les boutiques en ligne des consoles modernes comme le PSN, le XBox Live ou la Virtual Console.
Toutes ces versions émulées des jeux subissent un upscale via l’émulateur avant d’être envoyées à l’écran. Le système diffuse l’image déjà adaptée à l’écran HD telle quelle.
C’est l’émulateur qui va donc gérer l’upscale et bien souvent il a plusieurs filtres disponibles, avec des lissages plus ou moins forts selon les goûts et préférences de rendu de chacun. L’émulateur peut embarquer notamment un effet « scanline » pour un rendu plus authentique qui ressemble à un écran CRT et forcer l’affichage des jeux en 4:3 pour ne pas les déformer.
Ces solutions d’émulation permettent d’accéder à une immense bibliothèque de jeux sans subir l’encombrement ni d’un moniteur CRT ni des consoles ni des jeux et de centraliser ses loisirs numériques sur un seul écran LCD. Les émulateurs proposent d’autres avantages comme par exemple la possibilité de sauvegarder les parties là où les jeux de l’époque ne le permettaient pas, ou encore des facilités de capture pour le partage des sessions de jeu. C’est aussi la solution la moins chère.
L’expérience de jeu en émulation restera toutefois trop peu authentique pour les passionnés qui voudront faire tourner les jeux dans leurs conditions d’origine sur les machines de l’époque afin de retrouver l’image, le son et le feeling rétro à la perfection.
Avec les consoles d’origine
Jouer avec les consoles et manettes d’origine avec les jeux originaux est un plaisir pour l’amateur de retrogaming mais cela se paie, collecter les machines et les jeux devient un hobby de plus en plus onéreux. Toutefois, même si on y met le prix, on peut tout à fait vouloir jouer avec ces machines sans avoir une TV CRT dédiée.
Plusieurs raisons peuvent motiver le choix d’un écran HD pour en profiter: On peut avoir une ou deux consoles « coup de cœur » et garder le reste pour l’émulation au même endroit dans son coin retrogaming, on peut manquer de place pour agencer un appareil aussi imposant qu’un écran cathodique ; Chacun fait selon ses envies et son budget.
Si vous avez des machines de l’époque et que vous voulez les brancher sur votre écran HD, de manière générale la meilleure option est d’utiliser la prise SCART — appelée prise « Péritel » en France. La plupart des téléviseurs actuels en Europe en disposent encore et les consoles de jeu d’ancienne génération peuvent délivrer un signal RGB via la prise SCART, c’est la meilleure option de connectique.
Les consoles plus récentes comme la Playstation 2 vont pouvoir bénéficier pour les quelques jeux compatibles d’un meilleur rendu en passant par la connectique composante YPbPr, de la même manière la Dreamcast pourra sortir du VGA pour certains jeux et ainsi gagner en qualité. Mais de manière générale et surtout pour les systèmes plus anciens le SCART RGB est une valeur sûre à privilégier aux autres formats comme le S-Video ou le Composite RCA qui sont de qualité nettement inférieure.
Lorsque la console est branchée via SCART sur la TV, elle envoie un signal RGB 240p que la TV va interpréter comme du 480i. C’est ensuite la TV qui va se charger de l’upscale pour étirer l’image à sa définition native de 1080 lignes. Pour cela elle utilise un logiciel interne, ses performance d’upscale varient selon la marque, la dalle et le type de logiciel intégré.
Ici le choix des filtres qu’on a en émulation n’est pas présent, on peut seulement agir au niveau des réglages du téléviseur et la marge de manœuvre est assez limitée, il faut se contenter des capacités de la TV à upscale proprement.
Les générateurs de scanlines
L’effet « scanline » est populaire auprès des joueurs de jeux rétro et arcade, il permet un rendu qui ressemble à celui d’un CRT en ajoutant des lignes horizontales rappelant la structure des écrans cathodiques. Voici un excellent article (en anglais) au sujet des scanlines.
Des boitiers tels que le SLG3000 permettent d’ajouter un effet de scanline avant l’entrée dans la TV, qui se fait alors en VGA. On branche la prise SCART dans le boîtier et on branche le boîtier en VGA sur la TV.
D’autres solutions de type « VGA box » existent pour retrouver un rendu proche des écrans cathodiques sur un moniteur de PC ou une TV LCD. Cela améliore nettement le confort d’utilisation avec les jeux prévus pour des définitions inférieures, sans égaler pour autant l’éclat d’un véritable écran CRT.
Ces boîtiers ne suppriment pas non plus les problématiques de display-lag et autres effets de rémanence qui sont inhérents aux écrans LCD. Ces problématiques de latence sont absentes des tubes cathodiques.
Finalement ces solutions ne vous conviennent pas encore, et vous souhaitez sauter le pas pour retrouver l’excellence du retrogaming sur un écran CRT?
Passons aux choses sérieuses.
Jouer sur une TV CRT
Si vous cherchez une TV CRT pour votre coin de jeu, déjà dites-vous bien qu’à cet endroit vous ne pourrez brancher que des appareils disposant des connectiques de l’époque. Exit le HDMI, le VGA et autre DVI, on aura du RCA composite, du S-Video et bien entendu pour nous autres en Europe du SCART.
Les TV CRT ont été produites pendant des dizaines d’années et la gamme est extrêmement vaste. Outre les détails habituels liés à l’acquisition d’une TV tels que la diagonale et la qualité des couleurs, il faut se poser les questions suivantes:
- La TV dispose-t-elle d’une entrée SCART?
- Quel est son format d’écran? 4:3 ou 16:9?
- L’écran a-t-il une face plate?
- Le 60Hz est-il supporté par la TV?
Se renseigner sur la réputation d’un écran sur le net est toujours un plus mais les infos ne foisonnent pas sur les TVs CRT européennes, il faut compter sur sa chance…
Les entrées SCART
Pour faire simple, la très grande majorité des TVs européennes qui ont des écrans en couleur disposent d’au moins une entrée SCART. Difficile de se tromper.
Il faut bien veiller à ce que l’entrée SCART que vous utilisez supporte bien le signal RGB. Parfois si la TV a plusieurs entrées SCART toutes ne le gèrent pas, reportez-vous à son manuel utilisateur — qui se trouve probablement archivé sur le net — pour vous en assurer.
De la même manière si vous utilisez des appareils intermédiaires qui se trouvent entre la prise SCART de la console et l’entrée SCART de la TV, veillez à ce qu’ils transitent bien le signal RGB et qu’ils ne produisent pas de parasites ou de perte de qualité.
EDIT 28/06/2018
Le meilleur switch SCART du marché actuellement est le gscartsw_lite, un switch fait main par l’américain superg, avec détection automatique, deux sorties et même un « Sync Switch » pour nettoyer automatiquement le signal vidéo en cas d’utilisation un peu tricky sur des moniteurs pro. Un must !
La forme de l’écran
Bien que quelques rares jeux PS2 supportent le 16:9, pour le rétrogaming je conseillerais de partir sur du 4:3. En plus bien souvent les TVs CRT 16:9 ont sacrifié de la hauteur d’écran pour garder des valeurs de diagonale similaires à leurs homologues 4:3: On se retrouve au final sur sa console avec une image moins grande pour le même prix.
Les dernières générations d’écrans CRT proposaient des faces plates là où les anciens modèles étaient bombés. La face plate a un rendu plus agréable car la déformation est nulle mais attention à un détail: Les jeux de tir utilisant des pistolets comme le NES Zapper ou le Super Scope peuvent dysfonctionner sur un écran plat. Ce n’est pas systématique mais ça peut arriver selon les écrans, c’est l’une des premières choses à tester donc si vous souhaitez utiliser ces accessoires.
50Hz / 60Hz
La fréquence de rafraichissement de l’écran est un vaste sujet que je développerai spécifiquement sur les consoles de jeu dans un prochain article, mais c’est un point crucial dans le choix de la TV si vous souhaitez utiliser des consoles NTSC importées des États Unis ou du Japon, ou si vous voulez utiliser des modes d’affichage en 60Hz sur les jeux et systèmes PAL compatibles. Idem pour les jeux d’import que vous voulez utiliser sur vos systèmes européens.
En effet en Europe le standard d’encodage des couleurs PAL et le courant alternatif 220V/50Hz étant la norme, les consoles de jeu affichent les jeux en 50Hz et sortent une image prévue pour une définition verticale de 576 lignes. Aux États Unis et au Japon on trouve le standard d’encodage NTSC et le courant alternatif est de 110V/60Hz, les consoles et écrans CRT sur place fonctionnent donc sur une définition verticale de 480 lignes en 60Hz.
Les TVs CRT européennes d’après 1995 supportent pour la plupart le mode PAL 60Hz, qui sera la clé pour gérer le 60Hz comme si la TV était US ou JP. Si vous ne prévoyez pas de jouer avec des jeux d’import ou avec des machines NTSC, cela n’a pas d’importance. Mais attention car bon nombre de jeux Dreamcast ou Playstation 2 par exemple proposent au démarrage de tester si le mode 60Hz est supporté ou non, et si votre TV ne gère pas le PAL 60Hz, il faudra rester dans le mode PAL 50Hz standard.
Le support du PAL 60Hz est tout de même un gros plus et ça serait dommage de ne pas l’avoir car les jeux en mode 60 Hz sont plus proche de l’expérience originale, les jeux étant pour beaucoup développés au Japon et aux US.
EDIT 28/06/2018: Les moniteurs pro
Je met à jour cet article pour vous faire part d’une solution encore plus qualitative si vous êtes amateur de fidélité en terme de rendu visuel pour vos jeux rétro, les moniteurs CRT professionnels. Tout est expliqué dans mon article dédié : Moniteurs Pro Sony BVM/PVM, l’élite des écrans cathodiques !
Conclusion
Vous l’avez compris, la quête d’un bon écran pour le retrogaming est une histoire d’envie et de moyens. Si vous voulez vivre votre passion à fond et opter pour un setup complet importé en RGB+NTSC 60Hz sur un CRT, vous allez y mettre du temps, de l’espace et de l’argent. Mais le résultat est vraiment à la hauteur des attentes!
Passer de l’émulation sur PC à une console US tournant sur un véritable écran CRT m’a personnellement fait un choc et relancé mon intérêt pour le retrogaming.
De manière générale je conseille pour le retrogaming la gamme FD Trinitron/WEGA de Sony, on a toujours des couleurs éclatantes et un support PAL 60Hz. On n’est jamais déçu ! Si possible évitez les modèles « 100 Hz » car le rendu peut être moins bon, la gamme FX30 comme celui que je possède est l’un des derniers non 100 Hz et a un chassis FE-2 numérique plutôt correct.
nous pouvons jouer sur ps3 via ecran crt
Comment ??
Bonsoir Brossier,
Il est en effet tout à fait possible de brancher une PS3 sur une TV SD CRT en la branchant avec un câble RGB SCART (péritel) et en appliquant les réglages qui s’imposent (définition 480i, ratio d’affichage 4:3) mais ça ne sera pas vraiment un gain puisque la quasi totalité des jeux PS3 sont prévus pour être joué en 16:9 sur un écran LCD 720p via HDMI.
À la limite sur une TV CRT de type EDTV avec une entrée component en 480p 16:9 ça sera un peu plus viable si on tient absolument à avoir des scanlines sur son écran mais franchement pas folichon pour le peu de jeux 2D vraiment sexy qui en bénéficieraient sur la PS3.
Bref à moins de se tourner vers des jeux indés, les portages d’anciens jeux ou des jeux de niche qu’on retrouverait probablement sur leurs supports d’origine (PC ou anciennes consoles) je ne pense pas que la PS3 soit un support idéal pour jouer sur un écran cathodique!
Il existe certaines TV Sony CRT avec entrées HDMI et DVI, qui supportent 720p et 1080i. La qualité d’affichage est probablement phénoménale avec PS3 et 360, dont l’immense majorité est en 720p max (et en plus la PS3 ne fait pas la mise à l’échelle vers 1080p).
Par contre je ne crois pas qu’elles ont été commercialisées en europe :( ou alors en très petite quantité)
Bonjour Ryoandr,
J’ai entendu parler de ces écrans avec technologie CRT et entrée HDMI, ils ont été produits il y a une dizaine d’années pendant la transition vers le LCD.
Pour autant je ne suis pas convaincu que la qualité d’image soit vraiment au top car même si le jeu sera projeté sur un écran cathodique en 720p je ne pense pas que les scanlines apporteront un vrai plus sur des jeux qui sont soit en 3D, soit en 2D mais pas prévus pour du 720p et encore moins pour un rendu scanline aussi dense.
La plupart des jeux 2D sur PS3 qui seraient cool à jouer sur CRT sont des portages de jeux qui tournent en 240p et qui passeront bien mieux via SCART sur un CRT traditionnel à mon avis,
Le « 720p cathodique » ne doit valoir le coup que pour très peu de titres selon moi, à moins d’aimer le rendu des couleurs et la réactivité d’un CRT même pour les jeux en 3D, mais le scintillement doit être important et la correction naturelle de l’aliasing assez faible compte tenu du nombre de lignes affichées.
Finalement les CRT c’est surtout le top pour les jeux qui étaient faits pour! :D
Bonsoir Turom, je voulais depuis un moment me lancer dans le bain du retrogaming et j’ai récemment acquis (sans le faire exprès hein, je précise) le même téléviseur « KV-29FX30B » que tu possèdes (si j’ai bien suivi) !
Je voulais te demander, l’ayant allumé pour la première fois aujourd’hui et après une petite partie de MK Double Dash furtive si tu as des conseils à me refiler au niveau des réglages de l’image (studio, personnel, cinéma ?), du son ou tout autre info utile sur ce modèle !
Bonsoir Lunatique ! Au niveau des réglages je suis de mémoire en mode custom avec le contraste à fond et le reste à 50%, sinon juste faire attention à bien brancher la prise SCART sur l’entrée du bas qui gère le RGB et non sur celle du haut qui ne prend que le S-Video.
Je trouve un peu pénible que pour certaines consoles il faille régler à chaque allumage le mode de l’image en 4:3 (bouton bleu sur la télécommande) mais c’est dépendant du câblage interne des prises SCART qui envoient ou non un signal spécifique, il faudra que je me penche dessus un jour.
Au niveau du son actuellement j’utilise celui de la TV mais je prévois de mettre un 2.0 externe quand ça sera possible.
» De manière générale je conseille pour le retrogaming la gamme FD Trinitron/WEGA de Sony, on a toujours des couleurs éclatantes et un support PAL 60Hz. On n’est jamais déçu! »
Les PAL c’est pas 50Hz ? (dsl je n’y connait rien :( )
Bonjour Gcp!
Le PAL est un standard qui combine un encodage colorimétrique et des spécifications de définition/fréquence de balayage, à savoir en pratique 576 lignes et 50 Hz en effet.
Sauf que la plupart des TV CRT des années 90 supportent en plus du PAL classique le « PAL 60 », qui est un mode combinant l’encodage colorimétrique PAL classique et une définition/balayage habituellement NTSC, 480/60Hz.
Une TV qui supporte le PAL 60 peut donc afficher une source NTSC de la même manière qu’elle peut afficher un jeu en « mode 60 Hz », répandu à l’époque de la Playstation 2 et du Nintendo GameCube.
Salut ! Je souhaiterais te poser quelques questions.
J’ai une PSOne, PS2, GameCube et Wii en PAL. Parmi toutes ces consoles, y’en a t il une qui tourne en 480p/60Hz ? Y’a t’il des jeux qui tourne en 16/9. ? Je me pose toutes ces questions car j’aimerais acheter l’optimal mais j’ai pu voir qu’il y a des différences de prix énorme entrée certains CRT. Notamment quand tu passes du 20″ au 24″ alors que finalement c’est un 20″ pouces allongé (dalle 16/9 si je comprend bien).
Lequel me conseilles-tu pour ces consoles precisement ?
En te remerciant !
Bonjour Kévin,
Parmi les consoles que tu cites, seuls le GameCube et la Wii sont réellement des machines qui exploitent le 480p en PAL, sachant que beaucoup de titres sont restreints à des formats PAL (576i 50Hz) ou du 480i 60z pour nos versions Européennes là où des jeux supporteraient le 480p dans la bibliothèque NTSC. Utiliser un hack/OS « homebrew » permet de forcer les choses mais c’est encore une complication supplémentaire.
Sur le NGC c’est pour la plupart du 4:3 mais sur Wii on a beaucoup de titres qui sont obligatoirement en 16:9. Pour la PSX et PS2 c’est globalement à quelques exceptions près du 4:3 576i 50Hz, rarement 480i 60 Hz et de manière très anecdotique du 480p, avec encore une fois un peu plus de choix dans la bibliothèque NTSC.
Le 480p/60Hz est une sacrée aventure et se lancer là dedans peut s’avérer être une vraie croisade. Je pense que c’est surtout intéressant quand on a setup NGC/Wii/XBox360/PS2/DC NTSC et le bon matériel de bout en bout pour faire du 480p. À noter que concernant le NGC le câble nécessaire à l’affichage en 480p est un câble propriétaire très rare qui coûtera à lui seul dans les 300€.
Concernant les écrans, je couvre le sujet dans mon article dédié aux moniteurs pro dans la section sur les moniteurs « Multiformat », et effectivement les moniteurs professionnels capables de gérer ce type de signal sont extrêmement recherchés, d’autant plus lorsqu’ils sont en 16:9.
Mon conseil pour jouer dans des conditions acceptables aux NGC/Wii/PS2 sans se ruiner serait de récupérer des câbles component pour PS2 et Wii, et jouer aux jeux PSX/NGC en utilisant la rétrocompatibilité sur
un écran CRT type Sony Trinitron WEGA EDTV, qui se trouvent encore assez facilement de nos jours sur le bon coin, en recherchant des écrans 16:9 Sony de grande taille qui auront forcément une entrée component. En fait en France les écrans CRT avec entrée component sont à priori quasi inexistants, là où ils étaient très répandus aux U.S..C’est un sujet très vaste sur lequel je compte revenir dans des articles dans les mois qui viennent, en attendant j’espère avoir pu t’éclairer!
@+ et bon jeu!
Turom
D’accord ! Merci beaucoup pour toutes tes réponses :)
Du coup pour rebondir dessus, il y a un hack tu dis qui force les jeux GC PAL en 480p/60Hz ? Si oui, c’est un hack pour la GC ou la Wii ? Et quel est son nom ? Car j’ai beau faire des recherches, j’ai l’impression que le sujet est vachement flou.
Pour l’histoire du CRT Sony Trinitron, je pars le chercher après-demain. Mais comme tu le dis je sens que je vais me retrouver avec un téléviseur de qualité « acceptable ». Je cherche vraiment à avoir la meilleure qualité possible « peu importe » le prix.
Si je suis bien ce que tu me dis je peux donc quand meme investir dans un moniteur pro pour avoir une qualité maximale ?
Je pensais vraiment que la grosse différence se faisait sur les consoles encore plus vieillle tel que NES et SNES par exemple.
Swiss permet de forcer certains modes d’affichage dans certaines conditions pour le NGC, mais le câble component est requis pour pouvoir sortir du 480p.
Un CRT WEGA en bon état est tout de même de très bonne qualité, il ne faut pas cracher dans la soupe ! Les moniteurs CRT de PC type FW900 sont aussi une alternative de bonne facture.
Après concernant les moniteurs pro, un moniteur Multiformat a un rendu effectivement supérieur grâce à sa haute densité de TVL et sa calibration pro mais je préfère vraiment insister sur le fait qu’un moniteur pro n’est pas du tout « plug-and-play » comme un appareil grand-public, coûtera extrêmement cher autant pour l’écran lui-même que pour les câbles/switch qui devront être à la hauteur de la qualité de l’écran et impliqueront en général de longues heures de prise de tête avec les signaux vidéo tous plus contraignants les uns que les autres selon les consoles. Tu ne pourras pas dire que je ne t’aurai pas prévenu !
Dans mon article dédié dont j’ai mis le lien dans mon commentaire précédent, j’ai intégré des vidéos qui donnent un aperçu du rendu en 480p, c’est tout aussi impressionnant que pour les signaux 240p!
Et concernant ton téléviseur WEGA, de quel modèle s’agit-il ? A-t-il un châssis numérique ou analogique ? En tout cas attends de l’avoir testé en vrai 480p via component avant de juger :)
Merci pour le hack ! Je vais me pencher dessus pour pouvoir l’utiliser :)
Yep j’en ai bien pris conscience et ça m’a fait pas peur donc pas d’inquiètude :D (J’avais déjà lu ton autre article).
Comme tu dis je vais voir ce que ça donne avec le Sony mais je pense que de toute manière je vais partir sur un moniteur pro en parallèle. J’aurais un grand écran correct et un plus petit mais hyper qualitatif comme ça.
Alors pour ce qui est du modèle que j’ai trouvé c’est un : KV-29CL11B. Châssis FE-2 qui semble être numérique. Ça te parle ?
Merci encore pour ces nouvelles réponses :)
Après vérification il apparaît que cette TV que tu cites n’a pas d’entrée component, et après un peu de recherche il semble que par chez nous les écrans CRT avec entrée component n’existaient pas et seules des entrées SCART RGB étaient présentes avec un support jusqu’au 480i, les Trinitron WEGA et consorts avec entrées component étaient par contre très répandus aux U.S.
En se fournissant en Europe le 480p n’est possible que via une TV LCD/LED, un moniteur PC ou un moniteur pro Multiformat.
Je pense toutefois que c’est une bonne TV, le châssis FE-2 est le même que celui de ma TV WEGA et a une très belle image, de plus c’est apparemment un modèle non-100 Hz, ce qui est une bonne chose.
Le fait que le châssis soit numérique impose de devoir faire les réglages dans le Service Menu et non via des potentiomètres sur la carte mère de la TV comme pour les châssis A-X, donc si tu dois faire des ajustements, renseigne-toi sur le fonctionnement du Service Menu.
Salut,
Le gscartsw a l’air très bien, mais à première vue le très similaire Hydra2 et sa déclinaison 16 entrées W-Hydra2 a l’air au moins aussi bien, voire meilleur, pour moins cher.
A première vue il ne lui manque pas grand chose qu’à le gscartsw, et il propose pas mal de trucs en plus, à commencer par un modèle avec 16 entrées et la possibilité d’étendre à 24 sur les 2 modèles, mais aussi le contrôle par télécommande, des sorties son jack et RCA et un switch automatique ou manuel,
C’est expédié depuis la pologne, donc pour un français, port moins cher, transport à priori plus rapide et un poil plus safe, sans douane et retour moins cher/compliqué si SAV.
J’ai découvert ça cet été juste après avoir commencé à bosser sur ma game room, alors que je me demandais depuis longtemps comment j’allais gérer cette problématique, et j’ai eu l’impression d’avoir trouvé le mouton à 5 pattes.
Avec 13 consoles sous la télé, je viens de me commander le W-Hydra2, presque 260€ (fdpin + frais de change) que je suis pourtant bien content d’avoir dépensés tant ça m’ôte une épine du pied.
Bonjour pinkimo,
En effet le Hydra est une alternative intéressante au gscartsw pour toutes les raisons que vous citez, j’avais étudié la question à l’époque où j’avais eu besoin d’upgrader mon switch SCART et il en était ressorti qu’en terme de performance le gscartsw était supérieur car sur le Hydra on avait relevé une légère perte d’intensité sur les signaux vidéo, des interférences sur les voies sonores et un côté capricieux avec le CSYNC sur certaines consoles.
De mon côté j’utilise une combinaison gscartsw_lite + Extron Crosspoint et j’en suis très content toutefois je n’ai pas suivi de près le cas du Hydra dernièrement et si les dernières versions ont corrigé leur défauts de jeunesse, c’est une bonne nouvelle pour nous autres européens !
Effectivement je suis un peu parti du principe qu’un tel switch artisanal conçu pour le retro gaming avait une excellent amplification vidéo et audio sans perte, c’était peut-être un poil optimiste.
Ta réponse (désolé, j’ai du mal à vouvoyer quand je parle jeux vidéos :p) m’a conduites à cette vidéo : https://youtu.be/998tBzpJhVo
Et bien qu’ils parlent d’une perte de luminosité un poil plus importante que sur le gscartsw, je vois surtout une image bien plus floue sur le gscartsw : https://youtu.be/998tBzpJhVo?t=1003
Un possesseur des 2 semble le confirmer : https://www.reddit.com/r/retrogaming/comments/64dyt3/anyone_have_a_hydra_8_port_scart_switch/
Il y avait visiblement des soucis de son au début sur le 1er modèle, vite réglés. Et avec les sorties RCA et jack sur la V2, il devrait y avoir une bonne amplification et un bon son au moins sur ces sorties.
Pour le CSYNC, je m’attends effectivement à devoir modifier 1 ou 2 câbles mais ce n’est même pas sûr, la V2 proposant un switch manuel et disposant d’un sync splitter (je ne sais pas s’il y en avait un sur le 1er) et d’un bouton par sortie pour sélectionner le type de sync (ttl ou 75ohm). Tout ça devrait aider, et au pire un peu de bidouille de câble et c’est réglé.
Bref, je verrai bien à réception si je détecte à l’oeil (et l’oreille) la moindre différence entre la connexion directe et l’Hydra2, mais je n’ai pas trop de craintes, d’autant que ces petites différences sont moins notables sur un CRT.
La question qui me turlupine maintenant, c’est de savoir si j’achète le câble péritel mâle/mâle de KabelDirekt sur amazon ( https://www.amazon.fr/gp/product/B01DW8M3S8/ ) ou si ça vaut le coup de se tourner vers un modèle 2 fois plus cher utilisant des mini câbles coaxiaux comme ceux de retrogamingcables : https://www.retrogamingcables.co.uk/audio-video-accessories/scart-leads
Pour l’instant je vais simplement tester avec le vieux câble de magnétoscope que j’ai, et si je ne constate pas de dégradation, celui de KabelDirekt fera l’affaire, sinon il vaudra mieux ne pas mégoter et prendre l’autre.
Intéressant ! C’est bien de voir que le switch Hydra est maintenu par son fabricant et qu’il s’est amélioré, il semble être une alternative solide en effet, je suis curieux d’avoir ton retour concernant les connexions des différentes consoles pour voir s’il est devenu aussi « plug and play » que le gsw.
Niveau câbles SCART je n’ai que du retrogaming-cables, car Robert c’est le meilleur ! À l’exception d’un câble custom pour la baie Extron que j’ai pris chez Rétro Access – très bonne adresse aussi – je prends tout la bas car je sais qu’il fait du câble bien blindé avec les bons composants et qui font du vrai CSYNC.
Par contre méfiance car autant le CSYNC pur est bien pour le moniteurs CRT pro ou les upscalers comme l’OSSC/XRGB, autant pour une TV CRT grand public ça peut poser des soucis et il peut être nécessaire de demander des câbles « Sync on Luma » comme les câbles SCART classiques qu’on trouve dans le commerce afin d’être compatible avec la TV.
J’ajouterai une note sur l’Hydra dans l’article, merci pour les infos !
Tu parles de quelques jeux qui marchentpour la sortie Composant de la PS2, mais c’est pourtant un réglage système qui s’applique sur tous et je n’ai jamais eu de jeu où ça ne fonctionnait pas. C’était pas précaution ou tu connais réellement de nombreux jeux où ça ne marche pas ?
Bonjour Louhike,
Ce que je veux dire dans la phrase citée est que pour les consoles NGC/PS2, il y a assez peu de jeux qui supportent le 480p et donc qui justifient le composant YUV par rapport au SCART RGB, contrairement à la Wii ou la Dreamcast où son support est quasi systématique, justifiant un passage sur une chaîne en composant ou DB-15(VGA).
Après si la PS2 est branchée en composant YpbPr tous les jeux vont fonctionner mais l’espace colorimétrique sera YUV – donc un peu moins bon que le RGB au niveau du rendu des couleurs – et à moins qu’on soit sur un jeu 480p on aura très majoritairement une sortie 480i, 480i qu’on aurait en RGB – et donc en mieux – via SCART.
Il y a d’autres arguments en faveur du composant aussi lorsqu’on ne joue pas sur un CRT et que c’est la seule entrée disponible sur la TV/upscaler qu’on utilise, ou encore si l’on veut profiter des jeux en 16:9, donc le SCART n’est pas la réponse à tout selon le matériel qu’on utilise mais si possible je recommande le SCART RGB lorsque disponible sur ces consoles là.
Merci pour la clarification, je comprends mieux !
Bonjour Turom =)
Tout d’abord merci pour cet article, il est très complet et vraiment intéressant, un must pour les néophytes du retrogaming comme moi, ha ha ^^
Je viens à toi car j’aurai besoin de quelques éclaircissements. Voilà, j’ai fais l’acquisition en occasion d’un écran CRT à surface plate il y a trois mois, celui-ci exactement : https://www.samsung.com/fr/support/model/CW21Z503NLXXEC/
Vraiment en très bon état, la personne l’avait acheté neuf à l’époque et en a prit grand soin, il s’en servait presque qu’exclusivement pour sa super famicom (NTSC).
Perso je l’ai acheté pour faire mon petit setup retro de débutant, en commençant par y brancher PS1, PS2, Gamecube par exemple. Sauf que j’ai remarqué ce que je pense être des défauts de « géométries ». En effet, dans les jeux , par exemple FF7 sur ps1, tout ce qui va être barres horizontales et/ou verticales, comme les boites de dialogues ou les menus par exemple, se retrouvent avec une espèce d’ondulation =/ J’ai testé avec la PS2 également, gamecube aussi et même chose à chaque fois. Par exemple, au démarrage d’un jeu PS2, le logo « Playstation 2 » est légèrement incurvé aux extrémités, je remarque ça sur les barres de vie des personnages dans les jeux de combats aussi par exemple, etc…
Alors pour info je dois encore me procurer un bon cable RGB, mais je doute que le composite cause de tels défauts. Sur un forum on m’a dit que cela pouvait être du au fait que le CRT est plat, pourtant j’ai vu beaucoup de témoignages comme le tiens dans cet article, d’adeptes de retrogaming qui jouent sur des CRT plat et qui n’ont aucun soucis de ce type.
Donc du coup je me demande si je dois repartir à la chasse au CRT… ça m’embêterai vraiment car niveau design, dimension etc… cet écran me convenait parfaitement x(
Merci par avance de ta réponse =)
Bonjour Zenkaii et merci pour les compliments !
De manière générale si tu as des problèmes de géométrie sur ton écran il convient de vérifier les sources de champ magnétique autour de l’installation comme des enceintes, des alimentations etc. Essaie d’isoler l’écran dans un endroit sans aucun autre appareil et de le laisser reposer débranché plusieurs heures pour voir si rien ne le perturbe.
Ensuite les tubes peuvent être réglés mais après avoir regardé le manuel user et service de ton écran on dirait que les options de réglage de l’image sont très limitées, il n’y a même de fonction DEGAUSS accessible facilement donc à mon avis pour ajuster l’image il est nécessaire d’ouvrir la TV et d’ajuster directement sur la carte mère, voire de compenser les défauts de géométrie avec des bandes magnétiques à coller sur le tube. Je déconseille totalement de le faire sans un professionnel au vu des risques élevés de choc électrique !
Enfin si c’est le résultat d’une usure du tube malheureusement il n’y aura pas grand chose à faire..
Bon courage !
Merci pour ta réponse =)
Alors il y a bien un menu dit « caché » dans lequel j’ai pus accéder, j’ai remarqué que dans le menu appelé « deflection » je pouvais modifier des valeurs pour ainsi essayer d’arranger la chose, mais ça ne fait pas tout =/
Et sinon aucun appareil a proximité ne semble interférer avec l’écran, j’ai essayé ce que tu m’a dis et cela ne semble rien changer
On m’a aussi expliqué sur un forum que mon modèle de CRT, à savoir un Samsung « SlimFit » a été fabriqué par la marque de sorte à être plus compact mais du coup, cela a réduit la distance entre le canon et l’écran, de ce fait ce « défaut » serait inévitable =/
Sinon comme je le vois à ton article, ce n’est pas le cas pour tous les CRT plat non ? J’ai vu pas mal d’autres retrogamers jouer sur ce type d’écran sans s’en plaindre, je serai si mal tombé que ça ? ^^’
voici le lien du topic que j’avais ouvert sur un forum à ce sujet, tu pourras y voir les réponses que l’ont ma donné et j’ai aussi mis des photos du problème que je rencontre, dans le premier post, peut-être pourras-tu m’en dire plus ou me conseiller davantage après ça : https://forum.retrogaming.fr/viewtopic.php?f=27&t=94489
merci =)
OK donc je comprends un peu mieux la situation.
Déjà ce service menu est plutot prometteur, le service manual que j’avais trouvé ne concernait que le hardware et j’avais raté l’info. C’est une très bonne chose que ça soit là!
Déjà pour les bandes noires comme tu envoies un signal PAL sur l’écran l’aspect-ratio n’est pas vraiment 4:3, tu peux voir + d’explications dans mon article sur le sujet. Le fait d’augmenter le ratio vertical de l’image ne fait qu’espacer les scanlines et même si ça compense ton souci ça ne changera pas la géométrie de l’image. À noter qu’en faisant ça si tu envoies du contenu NTSC ou en 60Hz ton image aura un fort overscan, tu devras retourner dans le menu pour réduire ou augmenter la taille à chaque changement.. L’inconvénient d’utiliser du PAL :P Essaie un jeu qui a un mode 60Hz comme DMC3 par exemple pour voir par toi-même.
Sinon je serais toi je noterais toutes les valeurs soigneusement et je testerais tous les réglages, notamment les valeurs type BOW ou PARABOLA qui me semblent indiquées, en identifiant chaque valeur tu devrais pouvoir améliorer ta géométrie au vu des options proposées. Si rien n’y fait malheureusmeent quelque soit les réglages c’est que la partie du tube qui a faibli n’est pas réglable.
Ma TV Sony KV que j’utilise encore de temps en temps a un écran plat et sa géométrie est tout à fait correcte malgré son grand âge, après le matériel Sony est particulièrement robuste et fiable sur ces séries donc je ne suis pas étonné. Tout ça pour dire que la dalle plate n’est pas forcément synonyme de mauvaise géométrie, ça dépend du modèle et de la qualité.
Merci beaucoup pour tes explications !
D’accord donc sur les consoles PAL on aura jamais un ratio purement 4:3 , bien carré alors ? ^^ j’irai lire l’article de toute manière =D
J’ai déjà beaucoup joué avec les réglages, notamment ceux dont tu fais mention, ça viens corriger sur les bords si je puis dire et vraiment dans les angles, mais tout ce qui est ligne comme les boites de dialogues, les menus etc… me font toujours cet effet ondulé quoi qu’il arrive…
La TV date de 2006, la personne l’avait acheté neuve, je doute que le tube se soit véritablement affaibli et je pense que Samsung est plutôt un bonne marque, non ? Avec quelques recherches sur le net je constate que pas mal de personne remettent en cause ce modèle particulier de chez samsung appelé « slim fit » l’arrière du CRT a vraiment perdu en gabarit comparé à ses concurrents, ce serait ce compromis qui aurait réduit la distance entre le canon et l’écran et qui provoquerai ce phénomène, apparemment =/
en tout cas, un grand merci pour ton aide =)
Bonjour Turom =)
J’ai lu 10 fois votre article pour bien comprendre les termes technique ^^,mais j’aimerais que vous m’aidiez un peux aussi.
Je vais bientôt recevoir une sega saturn jap pour débuter le retrogaming.
Je possède une SONY plasma KE-P42XS1,oui vous ne parle pas de plasma,pouviez vous jeter un coup sur la référence si c’est une bonne télé pour le retro gaming.
bien cordialement.