Tout joueur ayant possédé une Sega Dreamcast garde en mémoire cette console géniale que tout le monde affectionnait mais qui malheureusement marqua le chant du cygne de SEGA dans le monde du hardware.
Relancer cette console vous replonge dans les jeux d’arcade des années 1998-2002, mais encore faut-il que la machine fonctionne encore, car les Dreamcast vieillissent assez mal. Outre le jaunissement important du plastique selon les modèles et la conception des manettes qui fait qu’elle accumulent la saleté, il y a des soucis plus graves qui peuvent apparaître comme l’obsolescence de l’accumulateur de tension garant de la mémoire du BIOS, voire des redémarrages intempestifs de la machine au bout d’un certain temps de jeu.
J’ai ressorti ma vieille console PAL du carton et j’ai vite compris qu’il y allait y avoir pas mal de boulot.
Voici les étapes que nous allons suivre pour remettre la console en état :
- Nettoyage interne et externe avec démontage intégral.
- Décrassage du ventilateur et décapage du contacteur interne de l’alimentation.
- Mod pour remplacer l’accumulateur fixe par une batterie amovible 2032.
- Mod pour remplacer le ventilateur d’origine par un ventilateur Noctua très silencieux
- Calibration du lecteur GD pour combler sa fatigue éventuelle.
- Changement de la pâte thermique supérieure et inférieure sur la carte mère pour limiter la chauffe.
Avec tout ça, votre Dreamcast oubliera ses 15 ans et retournera en enfance — et vous avec !
Dreamcrasse
J’ignore comment la console a pu se retrouver dans un tel état en seulement quelques années. Quand on est ado on ne fait pas attention à ce genre de choses il faut croire. Bon en tout cas il faut agir.
Commencez par nettoyer vos VMU et retirez les éventuelles piles au lithium CR2032 qui s’y trouvent peut-être encore, elles sont probablement mortes et ne sont pas nécessaires à la conservation des sauvegardes, elles ne servent que pour interagir avec la VMU lorsqu’elle est déconnectée de la console.
Ces petites cartes-mémoire étaient innovantes car non seulement elles permettaient d’afficher des informations contextuelles sur la manette pendant la partie, mais avec des piles embarquées elles proposaient des mini-jeux jouables sur la carte directement. Les VMU pouvaient aussi s’emboiter l’une dans l’autre pour communiquer et échanger des données sans passer par la console.
S’échanger des sauvegardes entre VMU dans la cour de récré, c’était la grande classe.
Sortez les grands moyens pour bien nettoyer tout ça : Brosse à dents humide pour les sillons, lingettes antibactériennes à fond sur toutes les surfaces et pierre d’argent pour décaper les plastiques granuleux.
Un jaunissement peut persister malgré tous vos efforts sur la coque supérieure et sur les manettes à cause des agents chimiques présents dans le plastique qui le rendent résistant au feu. Il n’y a pas grand chose à faire contre ça à moins d’utiliser du Retr0Bright mais cette technique a le double inconvénient de fragiliser le plastique et de n’avoir qu’un effet temporaire.
Dépoussiérez l’intérieur du capot et nettoyez délicatement la lentille de lecture avec un coton-tige imbibé d’alcool à 90°. Inutile de s’acharner sur les zones qui seront accessibles facilement une fois la console démontée, ne vous occupez que des surfaces externes et des sillons de décoration.
Ensuite passez aux manettes. Idem ne nettoyez que les zones de surface, vous pouvez déjà gratter les boutons et les rainures supérieures tant que ça ne bouge pas trop quand c’est bien calé ensemble. Passez un coup de lingette sur les câbles afin qu’ils redeviennent gris-clair.
Pour ouvrir les manettes j’utilise un tournevis Facom ASD0x75, idéal pour ce type de vis, sinon un petit cruciforme fera l’affaire. Une fois à l’intérieur il sera possible de brosser les sillons de jointure et d’accéder à ces zones encrassées autour des gâchettes analogiques, fluidifiant leur utilisation.
La conception interne de ces manettes est assez complexe, retenez bien l’agencement avant de tout démonter, prenez des photos si vous n’êtes pas sûrs de vous. Tous les plastiques et caoutchoucs peuvent être lavés à l’eau et brossés afin d’éliminer toutes les impuretés. Les zones de contact sur le PCB peuvent aussi êtres passées à l’alcool pour améliorer la sensibilité des boutons.
Ça prend du temps mais si c’est bien fait votre manette rajeunira de 10 ans.
Le stick analogique a tendance à se gripper avec le temps. C’est normal car à l’intérieur à force de l’utiliser une petite poussière se dépose et gêne le mécanisme. Il suffit de le démonter entièrement et de le nettoyer pour retrouver une sensation douce et fluide comme au premier jour.
Une fois toutes les poussières éliminées des zones à coulisse et les contacteurs décapés, la différence est notable. Dans la plupart des cas cela suffit à régler un problème de mauvais contact sur un bouton ou à redonner vie à une croix directionnelle un peu dure. Et puis c’est quand même beaucoup plus agréable.
Maintenant rentrons dans le vif du sujet.
Strate supérieure : Ventilation et bloc d’alimentation
Commençons par retirer la coque externe. Il n’y a que quatre vis à enlever mais attention car l’une d’entre-elles est cachée sous le modem qu’il faudra déclipser latéralement.
Pensez à bien conserver les jeux de vis groupés et séparés les uns des autres, il y en a plusieurs types de longueur variable dans la machine. La coque supérieure doit venir toute seule, vous devriez découvrir ceci :
Vous pouvez déjà dépoussiérer un peu et passer un coup de soufflette dans le ventilateur sur la droite. Vérifiez qu’il fonctionne en branchant la console et en la mettant sous tension. Ensuite dévissez l’alimentation. Il y a deux vis verticales à enlever, près du bord dans chaque angle de la carte.
Il est alors possible de retirer la carte d’alimentation en tirant dessus verticalement, elle est fichée dans les lames métalliques du connecteur et se débranchera sans effort. Un cache en plastique se trouve en dessous normalement. Dépoussiérez cette zone et observez le connecteur :
Le connecteur doit être soigneusement nettoyé et même brossé avec une petite lime pour qu’il soit impeccable. Parfois un connecteur un peu sale peut causer des redémarrages ou des instabilités.
Passons au niveau inférieur et profitons-en pour effectuer un petit mod’ bien pratique.
Strate intermédiaire : Mod de la batterie du BIOS
Petit rappel sur le fonctionnement de la batterie de la Dreamcast : Contrairement aux consoles précédentes, ici on a non pas une pile au lithium standard pour assurer la mémoire du BIOS mais un accumulateur rechargeable. En théorie il est chargé à 100% au bout de deux heures d’utilisation et se décharge complètement au bout de deux semaines.
Lorsqu’on utilise la console souvent, c’est pas mal mais perdre l’heure et les réglages dès qu’on met la console un peu de côté est quand même assez pénible. D’autant plus qu’au bout d’un certain temps l’accumulateur aussi peut perdre en capacité et autonomie. Et le hic c’est que l’accumulateur est soudé directement sur le PCB…
L’idée ici est de remplacer cet accumulateur fixe par un support permettant de facilement le renouveler avec une batterie standard de format 2032. Ainsi les données resteront bien plus longtemps tant que la batterie sera chargée, et pour la changer lorsqu’elle s’épuisera il suffira d’enlever 4 vis et d’en remettre une neuve.
Note à propos du type de pile: La batterie d’origine est une batterie rechargeable de type ML-2032 et le circuit est prévu pour recharger cette batterie lorsqu’il est sous tension, vous devez remplacer la pile par le même modèle rechargeable, et surtout pas avec une pile 2032 non rechargeable (CR 2032, DL 2032, etc.), sous risque de provoquer une surtension et risquer des fuites voir des explosions.
Il est possible de quand même utiliser des piles non-rechargeables mais cela implique de rajouter une diode qui annulera l’effet de la charge afin de ne pas endommager la pile.
Voici typiquement le type de pièce parfaitement adapté pour cela :
Ce socket 3 pin pour pile au lithium coûte une misère et se trouve un peu partout.
Pour commencer il va falloir enlever la carte du bas qui porte l’accumulateur. Avant se précipiter sur les quatre vis, retirez DÉLICATEMENT la nappe qui relie cette carte à la carte mère en dessous. À noter qu’elle s’enfiche directement dans son connecteur qui lui reste fixé et qu’elle est très fragile, allez-y doucement.
Ensuite débranchez la prise du ventilateur sur la droite et là vous pouvez retirer les quatre vis qui se trouvent de part et d’autre des ports-manette. L’ensemble peut basculer du côté opposé aux ports manette, la façade de la console ne pouvant pas être retirée pour l’instant.
Vous devriez avoir ceci :
Jetez un œil en dessous et vérifiez que votre socket est bien exactement au bon format pour l’opération.
Ensuite dessoudez proprement l’accumulateur et gardez-le dans un coin, on ne sait jamais.
Soudez le socket en le gardant bien plaqué sur la carte afin qu’il bouge le moins possible lors des changements de pile futurs. Soyez vigilant à ne pas laissez dépasser de soudure hors des zones de contact prévues.
Et voilà, une console avec un BIOS qui dure et facile à maintenir !
Ce petit mod’ est très pratique, mais attaquons-nous maintenant aux vrais problèmes que peut rencontrer la console. Commençons par les éventuels soucis de lecteur laser défaillant.
EDIT 30/07/2018: Mod Noctua pour le ventilateur
Grace au mod Noctua conçu par collingall, vous pouvez rendre votre console tout à fait silencieuse, un vrai plaisir quand on sait à quel point les Dreamcast peuvent être bruyantes ! Tout est expliqué dans mon article dédié.
Bonus : Calibration du lecteur GD
Un des soucis souvent rencontrés sur les Dreamcast est que certains jeux, pourtant en bon état, ne démarrent pas toujours du premier coup, alors que d’autres démarrent systématiquement. Le symptôme s’identifie clairement après l’affichage du logo spirale de démarrage, l’écran « SEGA » apparaît puis la console revient sur l’écran du BIOS sans lancer le jeu.
Le problème vient du lecteur GD qui fatigue, ils sont réputés pour être de mauvaise qualité et vieillissent mal. Le phénomène varie selon les disques car la gravure des GD était fine pour l’époque, la compression variait selon les jeux et le pressage utilisé. La lentille arrive donc mieux à lire certains jeux et tombe en erreur sur d’autres.
Il existe un moyen de doper un peu la puissance de la lentille. En théorie cela accélère l’usure de celle-ci mais il vaut mieux lire les jeux un temps que plus du tout… Dans tous les cas si votre console lit tous vos jeux correctement, ne faites pas cette manipulation et passez à la suivante. Revenez-y uniquement si vous commencez à rencontrer des soucis de démarrage sur certains jeux.
Voici comment faire :
Commencez par faire remonter la lentille au maximum vers le haut. Il faut la pousser manuellement et cela va faire un bruit un peu inquiétant mais c’est simplement le mécanisme de roue dentée en dessous qui se fait entendre, rien à craindre.
Ensuite il faut dégager le câble d’alimentation du lecteur, qui est coincé sous des ergots en plastique noir.
C’est un câble torsadé rouge, blanc et noir que l’on peut délicatement faire passer sous les pièces de plastique pour qu’il soit entièrement libre de bouger verticalement.
Une fois le câble libéré il est possible de soulever la partie supérieure du lecteur, celle-ci n’est fixée par aucune vis ni clip, il suffit de faire basculer le tout vers l’arrière de la console. Attention car une nappe blanche relie les deux parties, allez-y doucement.
Mettez le capot à l’envers et observez en dessous. Juste au dessus de la nappe, une petite vis avec un bord plat sur le dessus et partiellement peinte en rouge s’y trouve. Il s’agit d’un potentiomètre qui permet de calibrer la puissance de la lentille.
L’objectif ici va être de faire tourner cette vis d’environ 10% dans le sens horaire.
Pour se faire on utilise un tout petit tournevis plat, ou alors un gros tournevis cruciforme qui a des arêtes saillantes. Dans tous les cas ce sont des pièces délicates alors opérez avec précision.
Le fait de calibrer le lecteur devrait résoudre votre problème de démarrage sur les jeux récalcitrants mais afin d’en être sûr, je vous invite à brancher la console sur le secteur en respectant les précautions d’usage et à suivre la procédure suivante :
- Maintenez l’ergot de sécurité qui indiquera que le capot de la console est fermé.
- Allumez la console et vérifiez que votre jeu démarre.
- S’il ne démarre pas éteignez la console et débranchez le secteur.
- Ouvrez de nouveau le lecteur GD et réglez différemment le potentiomètre sur une autre valeur, par exemple dans le sens anti-horaire.
- Répétez l’opération jusqu’à ce que le jeu démarre : C’est que vous avez trouvé le bon réglage.
Si cela ne fonctionne toujours pas, cela vient soit de votre jeu, soit du lecteur GD qui est vraiment mort. Acheter une console pour pièces sera peut-être un moyen de remplacer le lecteur pour pas cher.
Strate inférieure : La carte mère
Passons au problème le plus récurrent sur ces consoles, à savoir un souci de reboots intempestifs qui survient au bout d’un temps de jeu plus ou moins long. C’est un problème lié à la surchauffe des processeurs graphiques qu’il est possible de régler mais pour cela il va falloir aller dans les profondeurs de la machine.
Commencez par retirer le lecteur GD de la plaque métallique. Il comporte trois vis très accessibles.
We have to go deeper.
Vous devriez avoir la plaque métallique qui fait office de dissipateur de chaleur entièrement dégagée. Retirez toutes les vis qui la fixent au fond de la console et notez bien leurs emplacements respectifs car elles ne sont pas toutes identiques. La plaque est assez galère à décrocher de la carte car la pâte thermique colle l’ensemble.
Une fois la plaque supérieure retirée vous devriez avoir la pâte thermique soit collée dessus, soit sur les processeurs directement. Il devrait y en avoir deux, une pour le CPU et une pour le GPU.
Nettoyez bien les surfaces des puces et de la plaque métallique afin d’avoir une zone de contact saine.
Soulevez ensuite la carte mère et dissociez-la de la même manière de la plaque de dissipation qui se trouve en dessous. Il y a aussi des petits morceaux de pâte thermique qui font contact pour la dissipation de chaleur en dessous des processeurs.
Enlevez la pâte et nettoyez bien le fond de la console. La plaque métallique du fond peut aussi être enlevée afin de passer un coup de chiffon dans la coque et dans le couloir du ventilateur.
Replacez les vieux pads par des nouveaux plus performants comme ces pads 1.5 mm ARCTIC de bonne qualité.
EDIT: Je remonte ici le retour d’un lecteur qui a eu un souci au démontage de la console, peut-être que des pads de 1mm d’épaisseur seraient préférables au moins pour la partie supérieure côté CPU/GPU, à vérifier.
Ensuite refermez votre sandwich, pressez bien les points de contact et revissez le tout au fond de la console.
Remontez tout dans l’ordre inverse et congratulez-vous pour avoir pensé à garder les jeux de vis séparés, vous évitant de perdre un temps fou à faire l’enquête pour savoir quel pas de vis va à quel endroit…
Résurrection !
Votre console propre et modifiée vous remercie, à vous les parties de plusieurs heures sans redémarrages.
Pour vérifier que tout fonctionne bien, tentez de laisser un jeu en 3D tourner pendant une après-midi et voyez s’il y a des reboots. Vous pouvez aussi constater l’effet du mod de la batterie en laissant la console éteinte pendant une semaine et en retrouvant vos réglages de l’heure en la redémarrant le capot ouvert.
Enjoy !
Excellent, bravo pour cet article. Je fais partie de ceux qui ont eu la Dreamcast le Noël de sa sortie et cette magnifique console est au placard parce qu’elle reboote sans arrêt. Je ne savais pas qu’il y avait une solution ! J’en ai une autre qui, effectivement, n’enregistre jamais la date, l’heure, etc…
Pour la blanchir avez-vous déjà essayé le retrobright ? çà marche du tonnerre! J’ai fais ma DC et une manette, résultat bluffant ! Ensuite ma DC est resté longtemps sans être branchée, je l’ai faite tourner deux heures, l’accu semble avoir retrouvé de la « pêche ». Très bons conseils de surcroit.
Tant mieux si ces conseils vous on été utiles Lonsdalefan!
Le retr0bright, oui j’en parle dans l’article dans la partie concernant le jaunissement, c’est une technique que j’évite sur mon matériel car le procédé est particulièrement agressif sur le matériau qui devient cassant.
De plus l’effet se dissipe au bout de plusieurs années, nécessitant un second traitement qui va fragiliser d’autant plus le plastique. C’est une technique souvent utilisée par les revendeurs que j’évite dans une optique de conservation à long-terme.
Malheureusement le seul moyen d’être tranquille sur ce plan est d’avoir la chance de tomber sur une coque qui n’a pas été lourdement ignifugée et qui ne jaunit pas naturellement.
Merci beaucoup pour cet article qui m’a permis de découvrir ton site (très intéressant), mais aussi de réparer le lecteur CD de ma Dreamcast avec la technique du potentiomètre :D
Merci beaucoup Moumerico, et longue vie à votre Dreamcast !
Le bloc optique de cette Dreamcast n’avait-il pas été changé ?
D’après son numéro de série (que l’on voit partiellement sur l’une des photos) elle était initialement équipée d’un lecteur yamaha, or c’est un samsung qui est présenté sur les photos.
Pour le reste certaines Dreamcast jaunissement plus facilement que d’autres semble t’il, mais des facteurs que l’on peut maîtriser entrent aussi en jeu, je pense aux rayons UV notamment et à la fumée du tabac.
salut
je me galère un peu pour dessouder l’accu.
Y a t’il une qualité de tresse ou de fer à souder necessaire ?
Merci
Bonjour,
La qualité de la tresse à dessouder n’a pas beaucoup d’importance si ce n’est son efficacité à nettoyer le PCB en même temps qu’on dessoude, pratique quand on doit dessouder plusieurs points comme ici.
Par contre le fer à souder doit au minima être adapté pour l’électronique et avoir une pointe qui chauffe assez fort. S’il est difficile de faire fondre correctement les points de soudure c’est probablement que le fer ne chauffe pas assez fort ou du moins pas assez à l’endroit où vous l’appliquez.
Essayez de poser non pas l’extrémité mais le flanc de la pointe du fer, souvent sur des fers de qualité moyenne la pointe n’est pas la partie qui chauffe le plus malheureusement.
Courage et bonne chance !
excellent tuto mais il manque le full-capa de la carte du bloc optique , qui ranime le laser 9 fois sur 10 :)
Bonjour à combien de Ohm faut t’il régler la vis de réglage de la lentille pour les jeux originaux cordialement je n’y arrive pas je descendu par rapport à tuto que j’ai vu de 50 en 50 de 500 à 950 rien a faire ma lentille bouge bien de haut en bas aucun de coulissement de la lentille je voix le faisceau rien a faire
bonjour , allez plutot sur les tutos du forum , bien plus de renseignements et bien plus a jour
Attention, les pad thermiques Artic de 1,5mm d’épaisseur s’avèrent trop épais (0,5mm de trop) et trop durs pour la Dreamcast. Résultat : après quelques mois d’utilisation sans problème et une tentative de démontage de la carte mère (pour faire une modification), la partie supérieure du GPU est restée collée sur la plaque grise avec le pad …
Résultat : carte mère HS !
Donc refroidissement efficace, c’est vrai mais dangereux pour le CPU et le GPU de la dreamcast.
Si comme moi vous avec mis ce pad thermique, ne démontez surtout pas la carte mère de votre dreamcast !
Merci pour ce retour et vraiment navré pour ta carte mère endommagée ! Cela fait des années que je n’ai pas ouvert de DC mais si ma mémoire est bonne la strate la plus basse de la console entre la carte et la plaque métallique a un peu plus d’interstice que la strate supérieure ? Potentiellement je vois deux options ici, soit utiliser des pads de 1 mm sur la partie supérieure – à vérifier mais je ne suis pas sûr que sur la partie inférieure 1mm suffise – soit bien penser à chauffer la pâte avant de démonter (soit en mettant la console sous tension un moment, soit avec un sèche cheveux avant de décoller) pour limiter le risque que la pâte sèche endommage les composants.
Je vais rajouter une mention dans l’article, merci pour l’info.
Merci beaucoup pour cet article !
Ma Dreamcast devrait mieux fonctionner maintenant !